尽管已经翻开新一年的日历，2020的疫情余波依然无可避免地蔓延至2021年。不少原定于今年1月举行的时装周和男装周活动都被迫取消或推迟到2月进行。但这样的风浪对撑起时装周半边天的时尚重镇米兰和巴黎而言却似乎不足挂齿，进入“新常态”的一年，两场大型秋冬男装周如常推进：1月15日至19日，2021年米兰秋冬男装周举行；随后，巴黎男装周于1月19日至24日举行。
米兰：回归日常生活的舒适
在严格的公共聚集限令下，本届米兰男装周选择以全面的实体数字化（phygital）形式呈现，即允许品牌自由决定用实体时装秀视频或者静态展的形式来展示时装。
与往年不同的是，今年米兰男装周还与米兰时尚电影节进行了时髦的“联名”。今年，丹麦设计师jannik wikkelsø携同其哥本哈根的品牌han kjøbenhavn为米兰男装周带来了一部名为《玫瑰精灵》的短片，讲述了一个关于浪漫英雄主义和复仇的悲剧故事。通过时装与电影结合这种令人耳目一新的形式，用一部14分钟的“超长”故事片，向世界传达出“尽管疫情凶猛，但时尚永存；尽管线下走秀消失，但其他‘秀’仍生生不息”的新共识。
在这个生活社交几乎完全数字化的当下，人们对生活舒适性的需求尤其强烈。ic photo
在这个生活社交几乎完全数字化的当下，人们对生活舒适性的需求尤其强烈。本季米兰男装周的39个时尚品牌精神面貌昂扬且注重令人安心的亲和力。还有lagos space programme、tokyo james、bloke、solid homme等七个新“参赛者”正式加入并首次亮相米兰男装周的日程。其中，最值得注意的是raf simons为prada设计的首个男装系列。prada的两位创意总监miuccia prada和raf simons表示，由于现在人们无需应对更多的社交场合，反而拥有了更多亲近相处的时光。因此本季他们主打保暖的贴身款，从连身裤、高领衫到polo衫不等，还采用了不同的质地和提花图案，赋予这些针织品温暖柔和的触感。此外，raf simons和miuccia prada还深化了品牌标志性三角形这一经典元素，再配以raf式的色调，让整个系列在视觉上别具辨析度。
ermenegildo zegna在发布影片“the re（set）”的同时，也按下了品牌重置的按钮。创意总监alessandro sartori摒弃了品牌一直以来严肃正经的传统感觉，让影片中的模特改穿宽袍缓带的风衣和柔软羊毛衬里的莫卡辛鞋，在一个个房间里悠闲地行走、吃饭、看电视。用单色无性别的穿衣风格诠释疫情隔离期间轻松简约生活的人们，描绘了设计师对一个纯净、不受困扰的未来的期待。
“在这个一切都不正常的时期，什么才是今天的正常？”早在去年夏天呈现fendi 2021春夏男装系列时，品牌创意总监silvia venturini fendi就表示想呈现一个更基于日常生活所需的慢时尚系列。此次米兰男装周，fendi以“what is normal today”为主题，延续上一个系列对活力和舒适性的追求。设计师大量使用宽松的剪裁以及柔软的面料重新定义经典男装，模特穿着英国艺术家noel fielding涂鸦创作的多彩印花大衣或橙黄蓝绿粉的大胆单色时装，配合快节奏的bgm大步穿行于沉浸式镜面霓虹灯门前，为观众带来fendi式的乐观和正能量。
巴黎：用抽象唤醒时尚触觉
如果说米兰秋冬男装周是对未来时装的务实建议的话，那么巴黎男装周则完全是站在了对立面。本季同样选择全面线上化走秀的巴黎男装周融合了夸张、怪异、前卫等“超概念”风格，层出不穷的抽象和脑洞设计持续唤醒这人们对时尚的敏感触觉。
jw anderson用静物lookbook的拍摄方式，展现了“当身体无法相遇，分享物体的触感也能够促进人们的亲密关系”的设计理念。品牌以17世纪的荷兰静物画和英国画家william nicholson的创作为灵感，用南瓜、桃子等作为图案，在拍摄中借助了卷心菜、花椰菜、南瓜、盆栽等各种道具摆出了各种突发奇想又带点幽默的造型。配合着原始的打火石般的皮草色调、巨大的三角廓形裤、金色护脖圈、满身蓝毛的上衣，给人一种犹如生活在童话中的超现实主义感觉。
louis vuitton品牌男装艺术总监virgil abloh别出心裁地用一个独具创意的纸杯作邀请函，探究了关于无意识偏见的问题。利用各种天马行空的花纹图案和制作工艺，引导观众反思关于职业、性别、种族等刻板身份界线的问题。不仅有西服配苏格兰格子长裙的混搭风格，还有把巴黎圣母院和巴黎铁塔穿在身上的疯狂元素，各种强势大胆的组合尽显个人风格。
dior 迪奥男装艺术总监kim jones向来喜欢从艺术家那寻找创作灵感。2021春夏系列他找来了加纳画家amoako boafo合作，2021秋冬男装系列则与苏格兰裔艺术家peter doig合作，以男装视角来诠释高定气质的奢华礼服。kim jones在peter doig的艺术作品中寻找到醒目斑斓的色彩和船舶、星空、狮子等浪漫幻想素材，融入来自法兰西美术院建筑雕花的刺绣装饰，让时装不断创意游走于时装与艺术的边界，探索着跨界融合的魅力。
困境中的尽力而为
从去年到今年，全球旅行的中止、零售商店的关闭到如今的闭门造“秀”，在一定程度上削弱了时尚行业的活力。以意大利为例，与2019年相比，时尚行业的收入在2020年下降了25％，降至612亿美元；出口下降了22％至近521亿美元；而法国服装市场在2020年也收窄了17%至18%，只有那些在数字领域影响力更大并且能够向中国出口产品的品牌状况稍微乐观，除此之外，时装行业总体处于严峻的财务态势。
但正是由于疫情，时装品牌迅速地加码投资和更新各自的线上商务平台，而且这笔投资正陆续获得回报。数据显示，2020年在线奢侈品销售中，有四分之一是来自首次购买高端奢侈品的消费者；而在去年9月份，有4500万人在线上参加了米兰时装周。意大利时装商会主席capasa表示，这样巨大的关注量，在一年前他“想都不敢想”。
法国高定时装联合会执行主席pascal morand近日在接受crfashionbook采访时表示：“我们现在正处于数字革命的尖峰，而疫情只是在加速这场数字革命。时装周的数字化模式将永远不会取代实体走秀，但将在很大程度上丰富和扩大创意表达和交流。”他认为，未来即使回到实体秀，数字化的维度仍将存在。因为它不仅是一个增强韧性的措施，同时也已经成为创新和创造的驱动力。“我们已经进入21世纪，在过去，数字是对实体的补充，现在则相反。在所有细分市场中，线上销售的份额已从13%增长到25%。”
但pascal morand依然强调，时尚行业中的一些关键元素是无法以数字化形式取代的。他对法新社表示，“数字化使时装周失去了节奏感”，而时装行业本质上是需要动态、面料、流动性和精确性等直观的感受。“屏幕上的视觉感受永远不会和现实一样，在对比度、色彩和深度方面，数字维度与人类肉眼的视觉分辨率相差甚远。”因此，他更愿意把目前数字化的巴黎时装周称为“体验生活时的一段插曲”。他畅想，在后疫情时代，时装周将会变得更欢迎创造性的表达。“我们注意到，许多电影和视频制作者、漫画和游戏设计师参与进来，这是创造力向其他领域的扩展。”
这是最坏的时代，也是最好的时代。正如capasa所言，希望随着疫苗研发进程加速，时装周的日程表可以在2021年的夏天逐渐恢复常态，“而目前，我们需要的是尽力而为，好好生活。”
