高考刚结束的我表妹，继镇魂女孩、JK女孩以及德云社女孩身份以后，最近跟她妈预支1000块，说终于能当一回"SHUSHU/TONG女孩"。
要成为SHUSHU/TONG女孩条件有二，买得起均价3000+的原创设计，还得穿得上显胖蓬蓬裙和齐腚南瓜裤，这次太平鸟向上兼容SHUSHU/TONG，让你用几百块圆一个几千块的梦。
表妹熬夜抢到第一批发售，欢天喜地套上白色的娃娃领衬衫、黑色吊带法式娃娃裙，然后就收获了她妈疑惑的白眼和家族嘲笑：
SHUSHU/TONG女孩？我看你像个黑色塑料袋。
全赖太平鸟？
虽然太平鸟联名的更替效率能赶上生产队的驴，但这次跟SHUSHU/TONG合作相当隆重有牌面。还没上线就在某书锣鼓喧天地喜迎联名，***尝鲜的博主们晒出买家秀，都能让我这个少女装绝缘体蠢蠢欲动。
更何况是觊觎SHUSHU/TONG美貌与才华已久的"贫民窟女孩"，早就被撩拨得等不及剁手。"一口气下单三套，比官网上一件还便宜，血赚。"
当第一批欧阳娜娜同款SHUSHU/TONG送到普通妹子的手里时，社交平台上都是噼里啪啦梦碎的声音。
SHUSHU/TONG女孩的鬼马可爱千篇一律，网友们却穿出了独特的风采和魅力。
你或许变成一位年轻的杀猪师傅，或者显露初为人母的富态；甚至辨别不出人型，像“要起飞的面包”和“行走的浴球”。还有灵光乍现觉得自己仿佛cos了水浒传某经典IP。
强扭的瓜不甜，强穿的衣服不好看。以前SHUSHU/TONG只是时尚亚文化的存在，现在太平鸟将它降维之后面向大众，风格错乱就来了。
除了被男朋友吐槽魁梧得像套马的汉子，大部分人质疑材质bug。普通人拿到的跟博主身上的明显是两种质感的面料，有人说自己手里的这件“硬得像塑料环保袋”而且还“扎脖子”，明明看博主宣传图上的丝滑如绸缎；
有人说送去干洗店找老师傅仔细熨烫，再加上适当的角度和光线就能达到理想效果，薛定谔的面料劝退了围观群众“买个几百块裙子打理起来这么费劲，累了。”
最后，很多人就陷入了to Be or not to Be的尴尬：在退和不退之间犹豫的嫌它太鸡肋，“如果300多的话可以考虑留下来，600多不太值。”只能感叹SHUSHU/TONG找来的队友太差劲，“失望到不想叫它SHUSHU/TONG联名，实物轻、质感差，就是个普普通通太平鸟的水准。“
其实“图文不符”这件事也不能全赖太平鸟，毕竟从打版到批量生产的大货注定不能***一模一样。一般设计师在版房里做出原汁原味的第一件，然后把衣服拆解成各个部分让工艺参差不齐的工厂去量产。
这也是为啥穿在模特身上的样衣看起来那么***，改动一个小细节整体的效果就是天差地别。流水线能把设计***化还原成什么样子，很考验供应链的功力，例如向上兼容的典范优衣库，与爱马仕、kaws的联名成为出圈事件，平价好穿的品质加上大咖下凡的设计以达到强强联手的效果。
而当面料、质量出现问题时，太平鸟也就成了撒气的靶子。
况且SHUSHU/TONG跟太平鸟走的也是完全不一样的两条路子，一个是独立设计师品牌，一个是贵版快时尚。
品牌和设计是SHUSHU/TONG的两大护法。2015年两个从伦敦毕业的90后设计师创造出SHUSHU/TONG，大蝴蝶结、萝莉花边、廓形裙子的风格辨识度相当高，因为“叛逆少女”的风格够醒目，在时尚圈也闯出了自己的名堂。
娱乐圈里穿过SHUSHU/TONG的女明星美是美却总差点意思，宋茜像偷穿妹妹裙子的彪悍大姐头，鞠婧祎像身披蚊帐的窗帘厂二公主。
直到雎晓雯一头爆炸马尾、穿着SHUSHU/TONG小黑裙玩劈叉时我才被圈粉了。于是就明白了像SHUSHU/TONG这种品牌大部分人只可远观，不可上身。
但它又因为太梦幻，总能让人产生不切实际的幻想，编辑夏夏这次也剁手买了联名款，不过她早已洞察一切：
“我知道自己肯定穿不出那种感觉，但还是忍不住想试试，大不了放闲鱼。”
3000+定价标准也注定SHUSHU/TONG是个小众牌子。相反在原创设计能力和品牌号召力方面，太平鸟对比SHUSHU/TONG相对弱鸡，当然这是快时尚的通病。
于是太平鸟成了“拉胯”的那个猪队友，SHUSHU/TONG依旧人见人爱。不是女孩们偏心，SHUSHU/TONG只需要做好自己，但太平鸟做不好质量和品控，友谊的小船说翻就翻。
毕竟大家想做SHUSHU/TONG女孩，太平鸟顶多充当了一块垫脚石。
太平鸟：谁说我不行？
我***不是说太平鸟不行，它可太行了。对比美邦、森马、以纯这帮同时代难兄难弟，“高端男装品牌”太平鸟不仅活下来了，而且活得相当滋润。
曾经国产品牌里最像Zara的拉夏贝尔，正在被盲目扩张开店和村头一枝花都看不上的老土设计拖累，已经苟延残喘；让楚雨荨美得不敢相信的美特斯邦威，现在混到要靠变卖资产和股权续命。
就在拉夏贝尔疯狂烧钱并购品牌、美邦推出好几个新品牌却砸不出一点水花时，中年太平鸟开始了品牌升级和年轻化转型，这次转型被视为市场上最成功的的案例之一。
太平鸟的策略是：豁出去，***年轻人。具体操作方法就是搜罗一切年轻人最喜欢、***的东西，然后想尽办法“蹭上去”。第一次尝到甜头是肥宅快乐水给的，那时太平鸟店员会站在门口吆喝“这里有跟可口可乐的联名哦。”
后来太平鸟就来劲了“万物皆可联”，光是2020这一年，太平鸟女装就推出了15个联名，有猫和老鼠、花木兰影视IP，飞跃红双喜国潮IP，还有跟Angus Chiang、MOTOGUO、以及SHUSHU/TONG等独立设计师品牌联名，也跟假笑男孩、同道大叔等网红合作过，可以说横跨中西、纵连古今。
组cp可以短时间内聚拢流量，还能增加稀缺性和产品溢价；同时打通两边粉丝的购买力，像跟SHUSHU/TONG小众高端品牌联名，不仅为了冲销量，还要可以打开设计师的粉丝圈层，顺便抬高品味和调性。
太平鸟CEO陈红朝曾向虎嗅透露过这股狂热：“与谁联名，做什么产品都可以，只要消费者对你的合作方同样是觉得是有好感的就行。”
这套上新快、淘汰更快的打法在服装界叫“快时尚”，08年太平鸟曾经提出过学习Zara模式。太平鸟吃到了“快速借鉴”的红利，也同样摆脱不了“模仿”原罪。
网上关于“复印鸟”的盘点有很多，是否涉嫌抄袭大家心里都有数，CEO陈红朝心里也有数，他曾举例LV男装艺术总监Virgil Abloh提出的“百分之三原则”：只需修改百分之三，就能让某个东西看上去既熟悉又新鲜。
Zara们靠快速周转上新走在时尚桥头，太平鸟也是这样学习的，投研平台隐马数研监测2020年6-8月的太平鸟女装天猫旗舰店，每个月平均上新1740款，在售的SKU超过6000个。
ECdataway数据威的数据更“恐怖”，今年太平鸟的天猫店铺几乎每天都会上新，***一天上架近百个新款。
服装界有句话叫“生于款式，死于库存”，太平鸟每个月都有大批不畅销的衣服被淘汰，等待大多数联名款的是立刻贬值的命运，最后沦为积压的库存和累赘，2020年太平鸟的存货原值超过24亿，一年的净***也就5、6个亿。
买衣服的老手都知道，入手太平鸟千万别冲动，“只要你耐得住寂寞，总能等到它从三位数变成两位数的时候”。
实在卖不出去的被发配清理，比如电商在线采访过一个卖尾货的姑娘，表示699的太平鸟连衣裙，剪掉价签售价也就69.9元。在一个清货app上搜太平鸟，真假难辨的过季小裙子30块钱一件大甩卖。
但年轻且快的太平鸟不愁销量，就算有疫情冲击去年的营收还是接近100亿，是2020年天猫双十一女装热销榜第四，太平鸟缺的是地位和忠诚。
联合刘雯推出合作设计款，一条拼接白裙月销量是0。就像***日记请来周迅，不指望周公子能带多少货，咖位到了，话题度也来了。
问题是，“人家刘雯穿，一点也不像太平鸟的衣服。”言下之意刘雯很高级，但你太平鸟还不够格，对太平鸟的评价只能停留在对性价比和质量的吐槽层面。
但相比传统快时尚，太平鸟的定位又在中端以上，产品均价在几百块不算物美价廉。“看起来不贵实际上挺贵”是太平鸟的尴尬处境，把自己定位在靠模仿、重组别家设计，或者贴个联名logo的快时尚大概率走不长远，消费者最终还是会根据价格，抬高对质量和设计的期待。
品牌入驻商场以楼层为评级标准，如果购物中心招商时想把品牌放到一楼，妥妥的是C位。
但现在很少有大型商场想把太平鸟放在一层。
远川商业评论里说“做女人难，做中国女装更难”，20-60岁的4亿女性消费大军，每年掌控消费支出有10万亿，能抵英法德三国零售市场总和，但国内还是没走出来一个***女装巨头。
原因太多，设计同质品牌没特色，都去做爆款，谁便宜买谁，陷入低价死循环。咱们不缺消费力，缺的是品牌力。
啥是品牌力？就是能让你心甘情愿被品牌虐、让你丧失理智的魔力。就像被SHUSHU/TONG们虐过反而嫌自己胖穷矬，出新款还是加入购物车；
被太平鸟虐过马上人间清醒，大家会蹲打折、薅羊毛，吐槽联名圈钱质量一般，大不了“下一个更乖”找平替。
太平鸟女装是活下来跑得最快的那个，只不过我们不需要一个贵版Zara。
但愿某一天太平鸟拥有敢虐年轻消费者的底气，那么多人做耐克、优衣库的抖m，凭什么太平鸟不能成为别人的抖s，你说是吧。
