上周五，纽约时装周已顺利开幕，当天天气干燥，阳光充足，异常温暖。
展会、数字秀、现场直播、演示、传统走秀，不同的呈现形式，展现了本次时装周“多样化”的主题。一些没有推出新系列的设计师品牌，也开始通过静态演示、小组讨论和创意项目回顾等多种方式参与进来，比如美国设计师品牌 rodarte 就在 spring studios 展出了服装系列。
纽约时装周开幕式的亮点包括 perry ellis america、a. potts、stan、teddy vonranson 和 william frederick 的男装秀。shayne oliver 回归了 t 台。周五和周六的首发阵容还包括美国高端设计师品牌 proenza schouler、华裔设计师品牌 jason wu collection（吴季刚）和 victor glemaud。
根据目前发布的官方日程，9家中国/华裔设计师品牌参与本届纽约时装周，分别是：jason wu collection（吴季刚）、kim shui、lisa von tang、anna sui（安娜苏）、 claudia li（李云梦）、c+plus series（刘俊廷）、private policy（李浩冉&瞿思颖）、ph5（wei lin&mijia zhang）、social-work（张诚慧&汪琦）。
注：kim shui 创始人为美籍华裔，在意大利长大；lisa von tang 创始人母亲是中国人，父亲是德裔加拿大人；claudia li 创始人在中国出生，在新西兰长大。
proenza schouler
在2022年秋季时装秀的后台，proenza schouler 设计师 lazaro hernandez 表示:“在当今这样一个混乱的时刻，寻找美是很重要的。”不过，外界的混乱似乎并没有影响到 t 台，proenza schouler 的新系列就传达出来一种宁静之美。
由针织材料做成的紧身衣，搭配类似裤子造型的郁金香裙，强调腰部线条，呈现了张力与紧绷效果。在谈及设计初衷时，lazaro hernandez 说：“我们探索了线条，尤其是臀部的沙漏般的线条。这是一种拼贴，但我们寻找的是一些不同的、全新的东西，并不拘泥于某一特定的参考。”
lazaro hernandez 解释说，他们是在寻求感官享受，“我们渴望时尚，我们厌倦了汗水和运动鞋”。在新系列中，他重申了服装的感性方面，“现在有一种对身体的痴迷，在社交媒体上展示自己的身体。这引起了我们的思考。我们没有展示太多，但暗示了臀部、身体和线条。”
值得注意的是，现代针织技术是横向编织，而不是上下编织，从而能够形成新系列中具有雕塑感的无缝针织品。lazaro hernandez 补充道，“这样的编织方法主要通过褶边来创造体积感。”
对于新系列，proenza schouler 设计师 jack mccollough 补充表示：“我们想通过平底鞋、针织衫和舒适的穿着再次展示出时尚感。”他还提到新系列的设计将能吸引不同体型的女性，这也体现在本次 t 台秀女性模特的多样化上。
本次走秀的场地——布兰特基金会艺术研究中心（the brant foundation art study center）的东区，是设计师 lazaro hernandez 和 jack mccollough 多年来的梦想之地。为了保持艺术感，多乐器演奏家、制作人、作曲家和歌手 eartheater 还为本次走秀写了一段定制曲目，由五位小提琴手演奏，这是 proenza schouler 首次在走秀中尝试现场音乐。
两位设计师还邀请了朋友兼作家 ottessa moshfegh 在走秀说明中编写了一套故事集，让人们一瞥这些平静美丽的作品，以及它们如何冷静地应对日常生活。
helmut lang
随着人们对90年代事物的痴迷，helmut lang 品牌开始受到关注。最近几季，helmut lang 品牌及其创始人的图片一直出现在设计师们的情绪板中。
*情绪板，mood board，是一种视觉展示或“拼贴”，由图像、文本和物体样本组成。
如今的 helmut lang 品牌情绪高涨，精力充沛，虽然与全盛时期相去甚远，但对于喜欢经典款式的现代男女来说，它是办公室着装的完美答案。
在新一季系列中，探索剪裁成为了主题，同时新品也延续了2022年春季系列的主题，考虑到自疫情以来每个人都习惯了舒适。新推出的男裤和女裤都采用了松紧腰带设计；女式定制夹克被重新设计成背心，或在腰部重新剪裁，夹克长度足够长，也可当成裙子穿。
为了与该品牌的艺术主题保持一致，新系列在 soho 区的一家画廊展出，由舞台设计师 mila taylor young 设计现场布景，所有这些都与创始人 helmut lang 的酷文化保持一致。
jason wu
时装秀结束后，设计师 jason wu 在他的2022秋季系列后台说：“我们希望自己看起来不错，同时也感觉不错”。他表示自己想出去走走，感受一下时尚和高档的感觉，“不要误会我，我还是喜欢穿着运动衫看《艾米莉在巴黎》(emily in paris)，但现在是时候变得时髦起来了”。
很显然，jason wu 品牌的顾客也是如此。设计师 jason wu 表示对于自己的品牌而言，今年是最好的一年，目前衣服库存已经不足。他说：“在疫情的第一年，没有人买这样的衣服，然后从去年3月开始，衣服变得越来越花哨、讲究和华丽。”
2022年秋季，jason wu 品牌将推出更多热门连衣裙，专注探索“所有人的目光都在我身上（all eyes on me）”的鸡尾酒裙风格。根据时装秀说明，新系列灵感来自“20世纪50年代的手绘时装插图”，是一个“向美国高级定制工艺致敬的系列”。
与主打当代休闲装的 jason wu 主品牌不同， 参加本次纽约时装周的 jason wu collection 属于高端系列。通过使用塔夫绸和大胆的经线印花，设计师 jason wu 在一组短裙和四分之三长度的分层褶边裙上，展现了超大的蝴蝶结、华丽的层次、蓬松的鸡蛋形状、带荷叶边的腰带。新系列作品采用了无肩带领口、细肩带和露脐上衣的剪裁，面料均经过防水处理，现代感十足。
在新系列的配色方面，黑白主色调中点缀着亮粉、藏红花黄、皇家紫和凯利绿，给人一种格外清新的感觉。设计师 jason wu 对内衣风格的偏爱体现在对植绒薄纱材料的应用上，新系列的多个服装风格中都搭配使用了这一材料，且多为淡粉色。朴素的黑白粗花呢，搭配破碎的流苏细节，为装扮提供了更微妙的选择。
设计师 jason wu 表示本次走秀是为了纪念他已故的猫咪 jinxy。显然，这对设计师来说是一个悲伤的时刻，尽管他传达的情感是喜悦。
victor glemaud
2021年4月，设计师 victor glemaud 曾在美国芭蕾舞剧院（american ballet theater）为芭蕾舞剧《la folia variations》制作戏服，这为他带来了新的灵感。
他的同名女装系列，就像他之前的男装系列一样，以针织为中心。设计师 victor glemaud 在设计时总会思考如何将灵感融入到针织服装中，他认为这是他所有设计的灵感来源。
在新系列中，设计师 victor glemaud 使用了裁剪和缝制的织物，但将它们与针织品无缝地融合在一起。通过首次使用平纹针织面料（jersey)，他达到了这种效果。
对此，设计师 victor glemaud 表示：“设计师 donna karan （唐娜·卡兰）以前就用过这个。我们采用了这种新的纱线，去掉了表面纹理、图案和特殊编织，让一切都混合在一起，所以你看不出这是不是一件缝好的衣服。”
这一设计理念，使得设计师 victor glemaud 能够进一步探索针织鱼尾裙或裙摆裙。过去，由于面料限制，很难在针织裙上体现体积。对此，他表示：“现在我们可以拓宽我们的业务，进一步展示品牌。我一直在做针织品，因为我喜欢它，我强迫自己让它不总是看起来像毛衣。”
新系列的裙子可能会呈现出某种程度的视觉错觉，但它们所拥有的形状和形式都是清晰的，既感性又生动。每一件作品都采用了纯色，包括咖啡色、巧克力色、棕色、黑色白色和两种色调的橙色，并设计有露出单肩的不对称领口、锁眼和褶皱等细节。
据称，设计师 victor glemaud 的灵感来自1966年由作家、导演 ousmane sembène 执导的塞内加尔电影《黑女孩》（black girl）。在谈及模特选择时，他表示：“我在12月就联系了我们的选角导演和深色皮肤的模特，这并不像看起来那么容易。”
探索编织与编织的本质并不是设计师 victor glemaud 冒险探索的唯一新领域。新一季中，他还与纽约皮草专卖店 pologeorgis furs 合作，设计了几件貂皮外套。他解释说：“皮草根植于在黑人文化和历史中，我不想回避这一点。这部电影启发了我设计这个系列，让我们展示一下这段历史。这与使用人造毛皮无关。”
设计师 victor glemaud 认为，皮草是一种天然物质，能够可持续发展，可以代代相传，且比人造毛皮更好，后者是合成的和塑料的。他将这一有争议的材料选择放到了背景说明中，并表示：“如今，皮草是一种可耻的东西，你可能因为使用它而变得这样或那样。我不想为这个担心。我是一个住在美国的黑人，我的生命每时每刻都处于危险之中。”
附：纽约时装周完整日程表
