紫色帷幕缓缓拉升，露出一圈被塑胶玻璃包裹的狭长通道。它环绕着一个闪烁着金属光泽的金字塔，顶端还站有一只公鸡形状的风向标。音乐响起，模特们开始在玻璃通道中来回走动，配合着从粉变紫、从紫变绿的霓虹灯光，仿佛在时空胶囊中穿梭。
这是Gucci有史以来的第一场男女装混合秀，也是它在面积达37.7万平方英尺（约3.5万平方米）的米兰新总部里发布的第一场秀。在刚刚过去的2016财年的最后一个季度，创意总监Alessandro Michele的第三个女装系列才进入店铺不久，营收增幅就从已经十分亮眼的17%又跳至21.4%。Gucci全年营收增长也达到12.7%，是开云集团旗下除Yves Saint Laurent外表现最好的品牌。
如果说2015年1月Alessandro Michele刚上任时，人们对这个在Gucci配饰部默默工作了十多年的罗马人以及他浪漫文艺的“书呆子风”（geekchic）还略有狐疑，那么当下的销售业绩和舆论氛围则把这种怀疑变成了期待。《纽约时报》T杂志评论人Alexander Fury在去年4月的一篇文章中将Alessandro Michele与Vetements的主脑Demna Gvasalia并称为“抓住了时代精神的时尚变革者”。美国CFDA、英国GQ杂志、英国时尚协会则先后把“2016年度设计师”颁给了他。
这也就不难理解，为何时尚媒体、评论者以及行业内人士在秀前秀后表现得兴奋异常。他们忙着殷切解读：Michele又在印花中加入了什么新种类的动物和花卉？他这次的Shownotes中又引用了哪位哲学家的话？他想表达的主题有什么内涵？
如果你想问的问题只有这些，那么Alessandro Michele完全能够满足你的期待。一如往常，他找了个既容易勾起好奇心和解读欲、又便于贯通各年代概念的主题——“炼金术士的花园”。
邀请函封面
Gucci秀场
秀前预告图是几幅复古油画，把蜜蜂、郁金香和充电线画在了一起。邀请函则被做成黑胶唱片样式：24岁艺术家Coco Capitan在封面上涂鸦了一句“我们要拿未来怎么办？”（What are we going to do with all this future?)，让它看上去就像说唱歌手Drake在社交媒体上疯转的那张专辑。A面绘有古埃及炼金术中象征“永生”的衔尾蛇，录的是由Gucci全球配饰形象代言人、Florence And The Machine乐队主唱Florence Welch朗读的诗选——英国浪漫主义诗人威廉·布莱克的《纯真与经验之歌》（Innocence and Experience）；B面则绘有象征古埃及性爱女神贝斯特的一只猫头，找来了纽约说唱歌手A$APROCKY，朗读简·奥斯汀小说《劝导》中的一首情书（你在GucciApp上可以试听）。
这只不过是前奏。同样一如往常，2017年秋冬秀场上亮相的这60多套男装和40多套女装，把从古至今的流行元素都提炼了一遍，供观看者各取所需。
如果你对历年来的经典单品感兴趣，那么可以找找看50年代诞生的印花夹克、60年代的绒球羊毛帽、70年代的蛤蟆镜。如果你对经典影视形象感兴趣，则可以在模特中发现裹着中式浴袍、画着两撇小胡子的塔罗牌人像，穿着破洞牛仔裤和白T恤、眼妆浓重的朋克歌手，身着维多利亚时代天鹅绒盛装的歌剧迷，以及把各种颜色、亮片堆在身上的吉普赛女郎。
要是你有考究癖和掉书袋的爱好——Shownotes上已详细标明了新引入印花的动植物学名；在Rol and Barthes、Giorgio Agamben、Jacques Derrida和Guy Dubord等一长串哲学家引言名单中，新加入了德勒兹和米德——“人作为独特的个体，就必须将人视为多重的渐成”“自我的众议会”，被用来解读这场秀的核心概念——性别模糊和多重自我认知。
