那些非常不酷的“老爸款”球鞋最初源自2013年的Raf Simons为阿迪达斯(Adidas)设计的一款外形笨重的Ozweego球鞋，售价300美元，外形类似1990年代的流行复古版阿迪达斯、New Balance与Sketchers，并采用意想不到的色彩组合网格、橡胶等材质，同时网罗时装爱好者与球鞋迷的心。
在过去的两个时装季，Balenciaga、Dior Homme、Gucci、Lanvin、Prada、Acne Studios等奢华时装屋已经紧跟此趋势，为从街头潮流中获得灵感的男性消费者设计了不同风格的版本。
潮流趋势预报WGSN集团高级男装编辑Brian Trunzo表示，2017年1月发布、售价650美元的Vetements的灵感涂鸦版经典锐步(Reebok)球鞋Instapump Fury才是转折点。简洁、具有高级感的球鞋热潮在2014年的T型台达到巅峰，给更加醒目吸睛的设计铺路。Trunzo补充表示：“过去两年左右的时间里，我们已经摆脱了极简主义，更加偏向‘极繁主义’设计发展。”
Dior Homme 2018春夏系列球鞋
MatchesFashion奢华购物网站男装部门主管Damien Paul说：“这些设计师球鞋，就好像是为男生提供的it bag爆款包包。”去年，该网站整体运动鞋采购量增长150%，“粗壮”款的鞋型增长了40%。奢华男装购物网站Mr.Porter也出现了类似增长。“上季以来，我们在运动鞋购买量上增加了4倍，”该网站鞋履买手David Morris表示，“Raf Simons设计的Ozweego在5分钟内就售罄。”
“男人们的生活方式已经改变了。现在他们不一定总是要西装革履去上班，再加上他们受到在社交媒体上拥有大量拥趸的说唱明星影响越来越大。关注这些社交媒体的男人们会效仿这些明星的穿着打扮，”Morris继续说，“街头文化已经成为男人们在奢侈时装屋购物时非常强大的影响因素，奢侈品牌也明显在追随音乐与青年文化领域发生的新鲜事。”
“我认为，这些奢华时装屋已经很长时间顾影自怜，终于意识到他们做错了，与当前文化是背道而驰的，”Trunzo说：“潮流正在转向，他们必须拥抱街头正在发生的转变。”街头文化已经成为男人们购买奢侈时装时很大的影响因素，奢侈品牌也明显正在追随街头潮流。
因此，仅过去一年就有十数个品牌的T台出现比以往更多、更吸睛的运动鞋款。奢侈品牌越来越多地发现能以各自理想价格创造主流运动鞋型的好机会，与过去只能被运动服饰品牌牵着走不同，如今他们也能自己创造球鞋新潮流。
“奢侈品牌与街头品牌用同样的方式运营、对同一群客户说话是很常见的，这没什么问题，”Lanvin男装创意总监Lucas Ossendrijver说，“对我来说，保持时装屋依旧相关的唯一办法就是向前走、多想想现在和未来，”他在2017年秋冬系列中也创造了以潜水为灵感的“笨重款”球鞋。
但也不是每个人都同意这么做。“奢侈与街头之间从来没像现在联系这么紧，忘记了二者之间的实质不同会很危险，”Dior Homme创意总监Kris van Assche说：“将街头作为灵感来源，但此外我还认为，坚持我们与街头品牌之间的区别很重要。某些形式的消费者教育是至关重要的，要能解释质量、面料修整、定价。”他在2018年春夏系列中也展示了剪裁摩登的“
Raf Simons x Adidas Ozweego 2
随着奢侈男装与街头潮牌界限变得越来越淡，或许有人认为引入太多的街头风格做参考或将稀释奢侈品牌。“真正的奢侈品时装屋不希望设计师这样做。但对那些认为时尚需要不断进化、而且要以有趣的方式进化的人来说，我不认为这样有什么不对，”New Balance生活方式部门全球设计总监Brad Lacey说，该球鞋品牌自1928年以来推出了990等厚鞋垫鞋款，如今正准备好用更笨重的款式迎接下一波消费者潮流。“我认为每一个趋势都会有发展的过程，会在几年内真正成熟。大家希望衡量的是，这个趋势将在多大程度上成为主流。”
但Trunzo表示，奢侈品牌这么做只会“死得快”：“我认为，现在也有品牌试图追逐每一个潮流，你会发现他们并没有将其真正内化，但真正能够整合并推进时代转变——这才是奢侈品的全部意义。”
