在美国时尚的中心纽约，时尚已经不再是什么“时髦”东西了。而时尚趋势的背后制造者——设计师们，自然也能感觉到这点。
“作为一名时装设计师，我无法理解今天的时尚，完全理解不了。我已经开始筋疲力尽，对时尚界的很多东西不再有兴趣，”几周前，Narciso Rodriguez在他的2019年春夏系列后台说道。同一天，他获得了美国时装设计师协会(CFDA)颁发的终身成就奖。“时装秀做得越大，效果越好，钱也花得越多。这当然很棒，人们都在为时尚喝彩，但这其实这个行业里，我很想摆脱的一部分。”
多年前曾担任路威酩轩集团(LVMH)旗下品牌Loewe创意总监的Rodriguez，并不需要每年九月时装周的声浪给自己的设计造势。他如今处于这样的一种职业生涯状态，只要用垂褶真丝衬衫、线条修长的裤装和弧形肩部设计夹克讨好他的客户，似乎就足够好了。
和不少同代设计师一样，Rodriguez似乎越来越厌恶时尚了，为什么呢?
人们并没有不愿意花钱买衣服和配饰。根据贝恩咨询，奢侈品市场去年实现了5%的增长。但占据了这一增长大部分的，是新兴的数字品牌、拥有高知名度设计师的欧洲时装屋以及采用直面消费者商业模式(DTC)的品牌。而相较之下，很多纽约品牌已经陷入困境，因为它们的分销渠道严重依赖如今处境不佳的美国百货，无法举办能掀起网络热潮、与欧洲时装屋大秀拥有同等影响力的发布会，在品牌更新迭代方面也一直缺乏创新。
传统知名设计师品牌对很多美国人来说，情感上的影响力不再像过去那么强烈了。消费可能更愿意把钱花在Everlane这样数字原生的、非设计师类的品牌，或者把花钱到任何能拍照发到Instagram的地方。
就拿洛杉矶品牌Doen来说，它的Instagram账号只有11.7万名关注者，担纲“设计”的是一群女性，不是名头响亮的设计师，但Doen标志性的简约波西米亚风格单品总能很快售罄。所以说，除了宣传衣服很“酷”的营销手段，整个时装产业都应该好好反省一下了。
这就是为什么，设计师与品牌不是在主动与“时尚”脱钩，就是在寻找脱钩的办法(所以说Vetements在取名的时候，没有用法语里表示“时尚”，而是“衣服”这个词，也是有原因的)。有人认为，顾客们应该采用街头潮牌的的模式，以小规模胶囊系列进行“上新”，而不是一次性发布整个季节性系列。
CFDA甚至也认可了对当前潮流的痴迷，比如在Rodriguez获奖当晚，以滑板T恤系列将品牌社群紧密结合的品牌Supreme，就收获了男装设计大奖，在台上，Supreme主理人James Jebbia欣然接过了奖项，但致辞时也说他从不认为自己是设计师，Supreme也不是一个“时尚品牌”。但Jebbia在Supreme推行的模式，能否在长期甚至短期内解决这个问题，谁又知道呢?
“如果时装界，或者说时装产业，能在某种程度上和‘趋势’分离开来，应该是件挺好的事，”还是几周前，纽约设计师Rachel Comey表示，“这能够让整个行业重新校准。”就在我们谈话的几天前，Comey选在一家迷人的洛杉矶老牌百货展示了最新系列，观众是品牌的客户和朋友，很多人还是第一次参加时装秀。Comey这种“非传统”的时装秀制作方式，对她自己和品牌都有好处(比如这一季选在博物馆举办晚宴，下一季可能就定在了纽约市的人行道)。她从事时尚行业已经超过了15年，她还是喜欢设计，喜欢做衣服。要保持自如的方法之一，就是将旧的规则抛在脑后。
来说一点振奋人心的吧：这些不确定感、受挫感和困惑，最终可能会导向更好的结果。毕竟，美国人还是一群终极的乐观主义者和积极份子。没错，一定会有更多美国品牌缩减或消亡，但或者这种对于越来越强烈的、对“时尚”的蔑视，会迫使美国时尚行业摆脱束缚，建立一些前所未有的东西。未来会发生什么，可能谁都猜不到，但最终……可能不会有人将这一切称之为“时尚”。
