LABEL-WHO 是三明治和 LABELHOOD 联合推出的一个关于中国时装行业人物的非虚构深度报道专题，从 2018 年五月起直至年底，深度刻画 15 名中国时装行业各方面的人物肖像，包括设计师、品牌主理人、模特、制作人、时尚博主等等。
- LABEL-WHO Vol.3 -
郭一然天
秀要开始了。
空气中弥漫着一种轻微紧张的气氛，新天地太平湖主秀场用纯黑色弓棚撑起来，光线像焊枪的坚硬白光，仿佛自己就是不夜城，上百号人头交织其中，围绕在荧光白 T 型台四周。很快，二十个成熟老练的造型一闪而过。到了设计师谢幕环节，郭一然天出来了，像个走错片场的小女孩，从后台探出身来，仓促地鞠了个躬，头还没抬起来，腿就在往回撤，一脸掩饰不住的稚气未脱。
此时距离她从伦敦艺术大学正式毕业还有 3 个月。作为 2014 年上海秋冬时装周里最年轻的独立设计师，23 岁的郭一然天在首个「棟梁一日」专场日完成了她的首秀，全系列 Tangible Hidden Space 是她硕士毕业作品的「升级版」，只使用纯正的黑色、白色和红色，灵感元素来自空间和建筑，塑造出的女性形象简洁强烈，坚毅柔情。后来外界大都用一个词来评价这位设计新秀，一鸣惊人。
一个起步点非常高的 90 后新锐设计师，作品和年龄不搭界，这是很多人对她的第一印象。
初秀反响大，效果好，之后的压力不言而喻。
研究生期间在伦敦创办的 YIRANTIAN 品牌被郭一然天带回了上海，她租了一个 20 多平方米的小空间，既是工作室也是家，来客走路都得小心翼翼，踮着脚尖，不然就要踩着她的东西。团队只有她一个人，正准备往象牙塔外走，还没有反应过来，就被推出去了，「太快了，我才 20 出头，对事物的认知和接受度还没有达到我自己去 handle 品牌的水平。」
事业刚刚起步的她对国内的面料商和服装加工厂都非常陌生，刚回国时甚至还从伦敦背了几箱面料，因为她不知道去哪里找供货商。更让她感到困惑的是，自己是一个女装设计师，但对女人的理解还不够，「究竟什么是高级的?什么是舒适的?」
从 2015 春夏系列开始，极速前进的车子一下跌到了谷底。郭一然天的潜意识似乎非常想要删除这段不太开心的记忆，脑子里只留下一件事，「一天早上我睡觉起来，一睁眼，想想没有订单，很难过，就坐在床上大哭起来。」说到这里，她却忽闪着眼睛，像是聊到别人的事情一样，轻松一笑，露出两颗小虎牙。
我们第一次见面，她穿着一条藏青色连衣裙，踩着一双白球鞋，头发高高地扎了个马尾，从弄堂里蹦蹦跳跳跑出来。脸上没什么妆容，只有嘴唇上留着淡淡的豆沙红色，看起来像是临出门匆忙抹上去的，整个人看起来利落清爽，一个邻家女孩。这倒和媒体上她时常展现出来的形象大相径庭，平面照上的她，抿着嘴看不出笑意，爱穿立挺的西装或者简约的T恤。
郭一然天的性格也是利落的。对于「发生了什么」她不是太在乎，而是更喜欢总结「为什么会这样」。在摔跤的关口，她的第一反应通常是「原来我这里有欠缺」，2015 年事业低潮期，她花了很多时间了解市场，逮住了机会就问问身边朋友的改进意见。
设计师的阶段性盲点，往往也掺杂着对自我认知的迷茫，更何况作为一个新手，她还仍在艺术和商业的平衡木上哆哆嗦嗦。
「对于现在的我来说，我根本不可能做出那样的衣服，这儿露一块，那儿接一块，」她边说边用手在自己身上比划着，「不过现在要是用另外的剪裁和版型重新做，就会好看。那时候的审美意识是在的，只是空有一腔热血，我没法用恰当的手法表达出来，就感觉很失败。」
在 2015 年，纵使中国独立设计圈百花齐放，但走年轻潮流化路线的设计师品牌会更吸睛，更有话题度。同龄人创造出风格张扬的品牌，并且大获成功，这很难不让走略显低调风的设计师怀疑自己。Vogue International 亚洲区编辑、曾任 BoF China 主编职位的 Queennie Yang 说风格跳脱的设计师的确会让人更多注意到「年轻亚文化群体」在中国的市场表现，但她很庆幸郭一然天没有跟风，「市场不需要几千个同质化、产品不过关的设计师。只有独特、优质才能让他们存活下来。」
从郭一然天刚创立 YIRANTIAN 品牌，Queennie Yang 就注意到了这个不张扬的小女孩，「她早期的风格其实已经有现在的影子了，走成熟的大女性路线，但有时候系列会出现一些不甚统一的情况，现在整个对于廓形、面料尤其是整体形象的塑造上更为洗练，整个调性更加鲜明圆熟了。」
郭一然天说自己诠释的是一种随着时间沉淀而愈加明显的阅历性感，「一说到性感，别人的第一反应就是低胸衣，鱼尾裙，包臀裙，露背很多，开到肚脐。但性感不是纯粹为了凸显女性身体部位。」她会用一件硬挺的机车夹克内里搭配一件性感的吊带衫来表现她理解的性感，在线条和比例上展现女人的特性，「越是故意突出的性感，越是没有韵味的性感。」
一个通过个人经验和历练来寻找品牌语言的设计师，我会这么形容她。在该损失的时候有所损失，反而有利于她找到自己的方向。
2016 春夏系列出来了，情况有了逆转，这是一个她自己也挺喜欢的系列，尽管最初也没有太多店有兴趣，但是郭一然天心里跟自己较着劲儿，她要用市场来检验自己的作品。于是一个人拖着行李箱，装上衣服，自己坐高铁去了南京，在买手店现场讲解展示成衣。回来就签下了 ROUND ROUND，GALATEA WAN 的合同，这是在長作棟梁「试水」之后，她自己最早建立联系的两家买手店，合作维持至今。现在和 YIRANTIAN 品牌合作的买手店有 27 家。
局面一下子打开了，YIRANTIAN JEWELRY 首饰系列顺势推出，这期间她还在长乐路开了自己第一间真正意义上的独立工作室。
1991 年，郭一然天出生在山西临汾一个普通家庭里，家里的艺术氛围很强。她的爸爸是一个画家，也做室内设计，家里总有一个角落是支着画架子的，爸爸会在上面涂涂画画，偶尔他会问问女儿对未来房子的想象。这点很合理地解释了郭一然天在作品中展现出的对于空间元素的敏感和偏好。
父母希望她充满艺术气息，名字里的「一」谐音「艺」，「然」谐音「渲染」的「染」，「天」字表达了对她性格的期盼——豁达不计较。关于取名的故事，她还跟我讲了另一个版本，妈妈怀孕的时候，大家都说是个男孩，后来去做 B 超发现是女孩，「一然」二字意为「依然」像爱儿子一样爱这个女儿。
在郭一然天 4 岁的时候，她开始跟着妈妈的一位朋友学习跳拉丁舞，小小年纪就要适应高跟鞋，脚后跟总是肿着的，还打过封闭针。她每年会去外省比赛好几次，拿过很多全国性比赛的冠军。爸妈很少会陪她参赛，模糊的童年记忆里充斥着自己跳舞和比赛的画面，但她乐在其中，一直跳到了高中出国前。
「跳国标对你的设计有什么影响?」我问她。她俏皮地转了转眼珠，突然拍了下腿，作恍然大悟状，「我现在很多首饰设计里，耳环有穗儿，闪闪的，可能就是我小时候的印象里，跳国标穿的裙子都是流苏，亮晶晶的。」对于女人的理解也是如此，「我喜欢性感的女人，可能也是因为跳国标得穿得很性感。」不管女人外表怎么硬朗和酷帅，她说自己想表达的还是一个坚强和性感并存的形象。
出走，是她年少时的关键词。父母希望让她走出家乡临汾这座小城，在她小时候，就经常带她去北京的中国美术馆看画展，上个世纪 90 年代日料店刚在北京出现，也没有让她错过。她对世界的好奇心，就是这时扎下根的。高三，郭一然天从山西转学到位于北京的中央美术学院附属中学，之后顺利入读伦敦时装学院，成为班上年纪最小的小留学生。
临出国，她从临汾坐了一夜火车到北京，第二天一家人在首都机场为她送别，爸爸叮嘱她说，「你要比别人多一只眼睛，多观察，在伦敦多感受历史性的东西。你看你多幸福，看到的都是真迹，老爸学的是画画，都没见过几张。」她眼眶红红，掉了两滴眼泪。擦干以后，欢快地走了。对于更大的世界，她是很向往的。
18 岁生日当天，她在伦敦有了第一个纹身，图案就是三只眼睛。第一次见她，很难不被她左臂上密密麻麻的纹身所吸引。图案基本上都是她自己画的，有她养过的狗和猫咪，还有心脏、剃刀这类说不出什么具体含义的元素。纹身中和了她脸上的娃娃气，让她有种不显山露水的酷劲和一点节制的优雅。
伦敦的一切强烈冲击着她，她在和外部不停地碰撞中寻找自己，这期间她接触 Hussein Chalayan 独特的服装创意表达，并对画家 Francis Bacon 粗犷大胆的风格进行解读。
大一的时候一周里郭一然天会和爸爸视频通话四五次，爸爸有深夜工作的习惯，刚好对上了她在伦敦的时差，两人开着视频，各自做着自己的事，想到哪儿说到哪儿，最初爸爸会从美术的角度为她提供一些建议，「慢慢地，对于颜色、款式、设计元素，她开始有了自己的判断，也会质疑我的看法。之后我就跟不上她了。」本科最后一年，她去设计师品牌 Peter Pilotto 实习，思考女装高级的工艺手法以及如何让系列作品变得更加完整，这对她之后创办自己的品牌有很大启发。现在爸爸更多地充当的是「智囊团」的角色，涉及到品牌合作的事宜，郭一然天都会和爸爸一起商量。
表面上看，郭一然天的确是那种交了好运类型的女孩子，家庭给了她得天独厚的优势，不知所措得到命运眷顾，年纪轻轻拿到时尚圈的入场券。但她身上的「早熟」特质却是由她自己注解的，从小到处走，很早开始思考人生方向，这潜移默化地影响到她对很多事情的处理方式，包括设计风格和运作品牌。
工作室里贴着一张大大的日程表，上面用铅笔标注着工作进程，最近郭一然天一直在忙着为 2019 春夏系列做准备，已经有 18 个版打好了。她对新主题有了些想法，「依然围绕酷而精致的女人味」，这回着重呈现不同时代不同国家地域能代表女性本身特点的性感。「越来越女人，越来越成熟」，是身边家人朋友对她近几年作品风格变化的普遍感受。
YIRANTIAN 品牌的 Studio Manager 楼丹萍(楼子)是个 95 年的小姑娘，去年才从意大利毕业，这是她的第一份工作，现在她帮郭一然天负担很大一部分内部工作，包括选面料、生产、财务、和买手店沟通。
第一次见面之前，楼子对郭一然天的性格猜测大都来自于她微博上零星的个人照片，几乎只穿黑白两色系的衣服，眼尾一小截深色眼线向上飘，她似乎很喜欢勾勒自己的眼睛，不笑的时候有种冷漠被动的气质。令楼子有点讶异的是，第一次见面时，面试过程只用了不到 10 分钟，更关键的是，「她完全是高冷的反义词啊，很温柔的一个小女生，没有架子。」
品牌创办了四年，郭一然天已经习惯了在老板和设计师的双重身份中不停切换。最开始她对招人这件事有点不适应，她介怀自己的年轻，一直在想别人是否真的可以在她这里有所收获。如今团队里有六位成员，还有两名本季实习生，同事们在屋子里来回穿梭忙碌，他们大都年纪相仿，既是郭一然天的员工，也是她生活中亲密的朋友。
「其实她还挺爱哭，」楼子说这是郭一然天特有的发泄方式，她平时是个可爱的小女孩，但真遇到什么事，就立刻变成一个独当一面的大女人，「一个人去角落静一静，是她的办法，负面情绪不会宣泄给我们看。」
今年拍摄 2018 秋冬系列大片的前一天，原定的模特突然把脚扭伤，来不了，当时场地租好了，摄影和妆发也都约好了，郭一然天急得当场就哭出来了，过了一会儿又自己火速找到了新模特，这才没有耽误拍摄。最后成片的效果，出乎意料的好。
2018 秋冬系列主题为 Ageless Companion，从时间变化的角度关注怀旧的美和经典，在这组片子里，如果仔细观察，会发现一些有趣的元素，比如皮鞭、蜡烛、烟火，这些道具都是她一个人跑去 SM 道具店淘来的。造型师李元一说是罗曼·波兰斯基的电影《苦月亮》启发了他们，给这个使用 PVC 和皮草面料的系列注入一些故事感和性隐喻，刻画出的女性形象性感率直，大胆自由，「像一个平日里蛮有权势的上班族，私下还有点骚动不安的因子。」李元一和郭一然天已经合作了两年，参与了她的四个系列，两人算是老搭档，「在 YIRANTIAN 品牌里，我可以尝试其他商业品牌玩不了的东西。」
在把控品牌的视觉传达方向上，郭一然天的反应很灵敏。YIRANTIAN 品牌调性建立在「女性」这个大主题之上，所以无论视觉创意多么大胆，这股女性吸引力都得从一组高级时髦的大片中穿透出来被人感知。摄影师曾无欣赏她有勇气把自己在不同阶段对女性的理解放进作品，并且恰如其分地展现出来，「她很清楚我们需要什么程度的表达，所以那些稀奇古怪的玩具也没有出现在我们的视野中。」
郭一然天在自己的设计里也有她格外坚持的部分，生活气息。后来我又见了她两次，她都穿着 YIRANTIAN 品牌每年夏天出的限量款T恤，一件的前胸图案是她家的小猫咪，另一件只有简单的一行英文字「Private Property」，同样意指自己的小宠物。
在独立设计师品牌里，YIRANTIAN 的价位大概为两三千，算是比较平价的，团队里配有专门的版师和缝纫师傅，加上她对国内市场和供应链越来越熟悉，品牌成本基本受控。现在 YIRANTIAN 品牌已经在天猫上试运营一个月了，她自己还挺满意，虽然天猫那边委婉地表示还可以做得更好，她倒是显得很知足，「每天都有东西卖出去就好了呀。」她会形容 YIRANTIAN 更偏向服装，而不是时装，她觉得时装是引领人的，拥有一个偶像点，而她的设计是一般人都负担得起的有美学感的衣服。
如果说作为一个新人设计师时，郭一然天还是个含蓄的小女孩，喜欢用自己熟悉的空间建筑，探索服装设计的内涵，那现在的她更像是个对自我表达更有自信的大女人——这点不仅仅体现在让女人们换上细条纹西装，用部分男性化元素把性别差异降低，还有她在老派和新潮中切换自如的能力，里面透着大胆，挺酷的。
服装是郭一然天的武器，她身上害羞又自信，冷酷又温柔，稚气又成熟的反差有时是很难用具体的意象表达出来的。而在服装的语境里，她就可以选择更多保持一种匿名的感觉，把自己置身在一个把控全局的位置。至于过去到底还有什么样的人生或者感情经历，曾让她挫败，又或者反而滋养了她，完善了对女性的理解，她不用说，都已经放在衣服里了。
