继以1968年巴黎骚乱为灵感的早秋广告和6月份在阿尔勒举行的度假系列后，Alessandro Michele周一晚上在巴黎Le Palace剧院为Gucci举办的2019年春夏系列发布会正式为他的“法国三部曲”画上了休止符。他不想在像卢浮宫那样雄伟壮观的空间里举办发布会，相反，Le Palace凭借其悠久的戏剧实验历史和臭名昭着的俱乐部之夜，象征着一个不同的场景，“更多普通的事情发生在那里，你来到这里迎接新的爱情，或者经历永无止境的夜晚。”
但Michele的Gucci从来没有任何普通的东西。周一，他在发布会走秀到一半插入了中场休息，英法传奇人物Jane Birkin突然从座位上站起来，有人递给她一个麦克风，然后她开始唱起了《巴比伦的独自宝贝(Baby Alone in Babylone)》，布拉姆斯的曲子，她已故的前任、法国情种Serge Gainsbourg填词。试想这如果是场Calvin Klein的发布会，而Joni Mitchell突然站起来高歌，“在生活中，我们得有休息时间”，Michele描述这一离经叛道事件的方式毫不张扬。“我试图引入生命的节奏。”
极度概念化不是吗?这简直是典型的Michele作风。没有其他设计师以如此的热情在他的作品中拥抱巨大而艰难的想法。他用1970年代的意大利前卫戏剧家Leo de Berardinis和Perla Peragallo的电影拉开了发布会的序幕，这是一个光彩夺目的独立电影，有着Kenneth Anger《赛璐璐丑闻》的饱和色彩，又和《午夜凶铃》的奇怪、静态恐怖相呼应。”
“地下文化，”Michele说道，让人想到了当年那个还存在着所谓地下文化的美好时光，音乐、艺术、电影、戏剧中激进新思想的熔炉。Michele说，如果这些地下场景可以复苏，那就太好了。“我总是试图重新连接一些进度，调和一些情节。”
将Michele视为复兴地下的化身很有意思。“命令无序，无序秩序”是他定义的使命宣言。他放大了混乱，将其美化并最终将其麻醉。所有这一切都通过衣服呈现。这就是为什么他在Le Palace剧院展示能引起如此轰动，这是一个褪色的老旧表演场所，在一场不吐露一字一句的时装秀上，他可以证明服装(即时装)的交流能力。我可以想象，前排的观众中有很多人在除了模特跌跌颤颤穿越礼堂之外，并没有真正看到舞台上的模特们的真实样子。但也许，通过84个造型的集体存在的累积影响弥补了这一点。他们像是一个超现实的生活挂毯里的人物。
因此，我们得着实认可Michele在这个系列中对于色彩的把控，他把其称为“中心思想。”这可能是造成整个系列那些撞色元素的原因。他还说他痴迷于剪裁，这些男士西装让我想起了英国音乐家James Righton，他与Nick Cave一起，体现了有着Michele精神人质朴的一面，比Jared Leto倾向于的浪漫浮夸更为清醒。
而贯穿整个系列在音乐方面(这是他自认为比做时尚更拿手的领域)，Michele用Janis Joplin的波西米亚风开始了整个系列，她的头上戴着大帽子，紧接着出现的，就像是刚刚从沉溺于自己世界中招摇走出的Dolly Parton。不同的语境，这凸显了Michele经常在时尚和媚俗之间走一条细线的事实。以同样的方式，模特携带羽毛秀丽的歌舞女郎扇和携带米老鼠手提包的人，从迪斯尼乐园新鲜出来，让你想知道他是否曾对任何事情说不。但他知道的很多，他的自我意识巧妙地化解了局势。Michele在这里创造了一个新的世界，新的世界需要一切建立起来。他谈到了在外面的街道，现实世界中哀嚎的警笛声。在里面，是Maria Callas和Jane Birkin的靡靡之音，“在这里，时间停止了。”
这就是为什么我们根本没有必要来宣扬这个系列的肆意挥霍似乎是对我们已经看到的东西的翻新。Michele在一种永恒的超负荷中茁壮成长。但是这里可以看到三宅一生和Roberto Capucci的影子，他们都是超纪律的纯粹形式的大师，更不用说技术成就了。Alessandro Michele总会出现惊喜，但我认为我们可以期待那些真正出乎意料的事。
