2018 年的时尚圈可谓是风起云涌，设计师们仿佛掀起了 “离职潮”，各大品牌接连换帅。像是 Virgil Abloh 以品牌史上首位黑人艺术总监身份空降 Louis Vuitton，Hedi Slimane 重出江湖接任 CELINE，甚至是到了年底以并不完美的方式与 Calvin Klein 分手的 Raf Simons，这些都成为了我们这些看客们茶余饭后的谈资。
除了这些 “正儿八经” 的设计师们，还有 Supreme 的 James Jebbia 这位街头品牌主理人爆冷夺得 CFDA “最佳男装设计师” 大奖。当然，再传奇的设计师也是人，也有像 Gosha Rubchinskiy 被爆出花边新闻供大家 ”吃瓜“。
总之如果把 2018 年的时尚圈比作连续剧的话，那么围绕设计师们的这些争议事件就算是吸引我们追剧的 “精彩剧情”。好了废话不多说，接下来就看看以上这五位争议设计师为今年的时尚圈制造了看点吧。
James Jebbia
在规划这篇总结时，“最受争议的设计师” 人选中我第一个想到的便是 James Jebbia。因为的确在大多数人眼中，这位一手缔造 Supreme 的主理人可能连 “设计师” 都算不上。时间拉回到街头之王 Supreme 诞生的 1994 年，那时候的James Jebbia 也许自己都想不到竟然在 24 年后 get 到了一座 “最佳男装设计师” 大奖…
你一定懂我在说什么，今年 6 月，美国时装设计师协会(CFDA)年度大奖颁奖典礼如期在纽约举行。从 1981 年开始举办到现在，CFDA 大奖都被视作是时装领域最具权威性的奖项之一，注意，这里强调的是时装领域。每年都会由权威人士评选出业内最优秀的男、女装设计师，其颁奖礼更被视作 Fashion 界的 Oscars。以往被提名过最佳男装设计师的都有像 Raf Simons、Marc Jacobs、Tom Ford 等此类风云人物。
OK 背景交代清楚了，那么今年是谁摘得 “最佳男装设计师” 大奖呢?Supreme 的 James Jebbia。显然，这是一个出乎所有人意料的结果。颁奖礼当晚，身着西装的 James Jebbia 拿着奖杯站在台上，他所发表的一席获奖感言也相当有趣：“I’ve never considered Supreme to be a fashion company, or myself a designer, but I appreciate the recognition for what we do.”
听听，人家从来没把 Supreme 当做一家时装公司，并且不觉得自己是设计师，但依然表达了对 CFDA 认可的感激。果然对于这样的结局，大多数人在惊讶之余也提出了质疑。就算如今 Supreme 多么成功，但它总归是一个街头品牌，跟传统时装品牌相比，说它有设计难免略显牵强;而 James Jebbia 被人认可的身份更多的也是主理人而不是设计师。再者，CFDA 大奖是时装行业内的奖项，尽管时装和街头近些年不断融合，但毕竟仍有所区别。
实际上从今年初 CFDA 提名公布之初，这种争议就没有停止过。CFDA 的 CEO Steven Kolb 在给投票者的邮件中则鼓励大家真正关注全方位发展的人才：“We truly want the event to celebrate the full creative spectrum and richness of American fashion. Designers with broadcultural backgrounds and political ideas are expressing their experiences and beliefs in their collections. Their work deserves greater acknowledgment、acceptance and visibility.”
James Jebbia 究竟配不配拿这样一个 “最佳男装设计师” 大奖已经不重要了，奖项反映的是时代，也许我们该思考的是时尚正在发生改变，整个行业也更包容多样性了。
Virgil Abloh
总的来说，Virgil Abloh 今年过得还不错。自家品牌 Off-White™ 稳步发展，与 Nike 的合作依旧成功，在 Louis Vuitton 的首秀也算交上了一份及格的答卷。但即便如此，围绕他的争议依旧不断。一来是大家对于他设计师身份的保留态度，二来是高调入主 Louis Vuitton 并且还是这个顶级奢侈品牌的史上首位黑人艺术总监。
“有人认为我不是设计师，我多少有些同意”。在此前 BoF 的采访中，Virgil 就曾坦然面对这一质疑。很多人都知道，Virgil 坚持着一个有名的 “百分之三原则”，大致意思就是基于经典设计并且将其改变 3% 便成为了自己的新鲜的东西。非常聪明的设计方法论，但就如 “抄袭” 与 “致敬” 之间总是暧昧不清一样，一些人对于这种手法并不买账。更何况在很多 Virgil 经手的设计中，总能找到那么点 “别人的影子”。
今年一整年，网上时不时就会出现关于 “Virgil 抄袭” 的热点话题。比如说此前他在 Louis Vuitton 设计的首款球鞋，从草稿曝光时就被指与 Air Jordan III 以及运动品牌 AVIA 的经典款 880 太过相似。还有为 IKEA 合作所设计的椅子，也“撞车” 家居设计师 Paul McCobb 在上世纪 50 年代设计的作品…
Anyway，跟入主 Louis Vuitton 相比，以上这些争议也只能算是 “小水花”。关于 Virgil 在 Louis Vuitton 的首秀我这里就不费口舌了，各位可以看我们之前的文章完整回顾。对于一些业内的保守派来说，他们无法接受就连曾以剪裁、廓形著称的奢侈品牌也接连不断地放下了高贵的姿态。在他们看来接受 Virgil 这种 Hype 化的设计师是背离了传统的时装精神。更何况没有专业时尚教育背景、靠标志性元素走红的 Virgil 在设计上的短板也显而易见。
但毫无疑问，Louis Vuitton 的销售数据势必还会更加好看，Virgil Abloh 在年轻人间的号召力正是这些老牌时装屋需要的。而且从某种层面上讲，他也正在重新定义创意总监这一职位。
Gosha Rubchinskiy
带领时尚圈认识俄罗斯设计的 Gosha Rubchinskiy，不仅让不少人开始着迷于身穿俄文印花，也几乎是凭一己之力将前苏联政治、社会状态和青年文化带到主流时尚圈的审美体系中。在今年 1 月于俄罗斯城市叶卡捷琳堡发布 2018 秋冬系列后，4 月初 Gosha 正式通过自己的 Instagram 宣布同名品牌就此终结常规性发布，一时间在圈内和粉丝中间掀起不小波澜。
尽管热爱摄影的 Gosha 并没有停止自己的拍摄，尽管在俄罗斯世界杯开哨前和老朋友 adidas 推出了足球联名系列，尽管他主导的全新滑板商店 OCTOBER 也在莫斯科正式开张营业，但所有深度粉丝们还是特别珍惜最后两季可以购买 Gosha Rubchinskiy 的机会。自然其中也有不断表示遗憾的声音传出，不理解他为何在品牌接近巅峰的状态选择激流勇退。
不过就在 Gosha 最后一个常规系列——2018 秋冬发售进入尾声的阶段，自诩为 Story Teller 的 Gosha 却被动给大家“讲” 一则并不怎么光彩的故事。这件事相信各位也都知道了，因为在 Instagram 上的一个 casting，引发出那个所谓的恋童癖指控。
尽管并非板上钉钉的事实，但要知道在这种 “政治不正确” 的大是大非问题上，只是疑似指控就会对公众形象造成不小的打击，杀伤力不亚于性侵、家暴、吸毒、出轨等行为。想想前一个饱受恋童癖指控的 Michael Jackson，尽管之后事实证明指控并不成立，但那段风口浪尖的时期却对他本人造成了不小的困扰，声誉直线滑坡。
一时间因此，事情刚刚爆出的那几天里，站出来指责 Gosha 的人不在少数，他也因为 “桃色丑闻” 重回时尚版头条，这应该并非他所期待看到的。至于事情到底是什么样，还希望各位看客不要在真相浮出水面前妄下定论，同时也不要因为这种猜忌导致对 Gosha 职业操守的否定。一切都会水落石出，到时再做判断也不迟。
Hedi Slimane
Hedi Slimane 重出江湖，并接任在 Phoebe Philo 手中已刻下浓烈干练优雅女性烙印的 Céline，这个意料之外的联姻本身已经足够惊掉各位时尚人士的下巴了。当然，随后 Hedi Slimane 的 Céline 首秀…哦不对，是 CELINE(明星设计师们总是热衷于改改品牌名、换换字体这样的操作，试图以此增强自己在时装屋的存在感，并以全新形象重新出发)不出意外地在首秀后收获了天差地别的两级化评论。
有人赞赏 Hedi 不忘初心，坚持 Stay True and Be Real 的勇气，并不屈从于前任已获业界和市场双重认可的风格与光环;有人说 Hedi Slimane 的新 CELINE 让人生气，改变了 Phoebe 好不容易营造出的品牌风格;当然，也有不少声音失望于 Hedi 无休止的自我重复，并搬出旧作与新作对比图，试图证明他的 “止步不前”，质疑其创新和设计能力…
总之各种声音一时间从四面八方涌来，超高讨论度反倒助推 CELINE 跳脱出以往女性专属的范畴，成为 2018 年最受关注的时装屋之一，当然，Hedi Slimane 这位 “老” 设计师也一起成功闯入新世代消费者的视野。
不出意外的话，Hedi 为 CELINE 开辟的男装线也会延续以往的自我风格，只是不知道这种已经在千禧年流行过一轮的病态帅酷风格，是否能再次受到认可并助 CELINE 在男士时装领域开辟出一方天地，我们只能拭目以待了。
Raf Simons
临近年尾，原本大家都沉浸在跨年的喜悦和对新一年的无限期待中，但要说心情不太好的设计师，那非比利时人Raf Simons 莫属了。他最近被推到风口浪尖全是因为丢了工作，就在圣诞前，他正式和 “交往” 不到 2 年的 Calvin Klein 分手，并且是以不太体面的突然提前解约的方式，这和当年高调入主，并大刀阔斧带领团队为美国品牌改名、换字体等整容般改革时的备受信任和万众期待形成鲜明对比。
要知道在一众时髦精和业内人士的眼里，Raf Simons 早已封神，不管是个人同名品牌还执掌法国时装屋 Christian Dior，整个设计生涯中的高光时刻不胜枚举。就算到了 Calvin Klein，Raf Simons 也为原本只代表轻奢、拥有美式 Fast Fashion 标签的品牌带去了欧式审美的 High Fashion 风格和设计，相信这一点也是近两年 Calvin Klein 能频频出现在各大知名买手店显著位置的重要原因。如果要说当下最具风格和个人魅力的高级时装设计师，相信 Raf Simons 会是不少人异口同声的选择。
但 Calvin Klein 母公司 PVH 的董事长兼首席执行官 Emanuel Chirico 却提出了自己的质疑，他坦诚 Raf Simons 在创意营销上的投入与产出逐渐失衡，虽然他的加入让 Calvin Klein 大部分产品销量出现了实实在在的上涨，但由于成衣系列定价过高，这超出了原本品牌目标群体的消费能力范围，“不管是设计的时尚度还是价格，我们都走得太快太远了” 。暂且不评论这种观点到底合理与否，只是我们有理由相信它就是导致双方提前分手的直接原因，改革才刚刚开始，更看重短期效益的 PVH 就叫停了这一切，并难看地辞退了 Raf Simons。
其实 Raf Simons 和 Calvin Klein 的分道扬镳把时尚圈存在已久的问题再次推到大众眼前。在改革的前提下，是追求长期利益还是短期效益，创意总监本人的价值体系能否得到公司上下的一致贯彻，往往都直接决定了改革是否成功。
从双方各自的立场出发，集团利益和设计师诉求有时候的确不太一致，既叫好又叫座是可遇而不可求的完美状态，能到达这种状态的品牌几乎一只手数得出来，但通常状况下，短期业绩不好的直接责任人就是创意总监，而改革就算对一个拥有丰富经验的明星设计师来说，也并非一朝一夕，更何况是大众熟悉的 Calvin Klein。
关于 Raf Simons 的争议大多关于商业层面，而并非设计本身。如何在具体品牌转型中平衡整体形象和短期效益间的关系?什么时候销售应该让步于设计?什么时候设计又应该迁就销售?这不仅仅是 Calvin Klein 和 Raf Simons 该考虑的问题，也值得所有品牌、设计师，甚至广大消费者去深入思考。
忘记之前是哪位大师说过，被一味追捧或一味否定的东西都不是优秀的，真正有价值的东西往往是那些饱受争议的。有人爱、有人踩，这才有被讨论的意义。这个道理运用到设计师们身上同样有效。换个角度，有争议也意味着有热度。如果连愿意批判你的人都没有，那才是真的碌碌无为吧。
好了，在 2019 年的最后一天我也不再多总结些或沉重或深刻的话为大伙增加阅读负担了，祝各位新年愉快!另外，让我们一起继续对 2019 年的时尚动态保持期待吧。
