从米兰时装周日程看点来说，Giorgio Armani堪称米兰压轴秀场。特别是在Karl去世之后，行业将目光聚焦在另一位传奇时装大师Giorgio Armani身上。Giorgio Armani在2019秋冬秀场，依然用炉火纯青的设计作品交给了行业一份满意的答卷，流畅线条剪裁与不同面料搭配之下，依然让人沉迷的女性双面魅力，这是属于Giorgio Armani永恒的印记。
Armani先生和他的Armani集团
虽然与Karl Lagerfeld仅差一岁，Giorgio Armani老先生与Karl担任CHANEL艺术总监身份不同的是，Armani一手创建了他的Armani商业帝国。
业内喜欢称Lagerfeld为老佛爷，对Armani则称呼国王，因其集CEO、创意总监于一身，负责全球2704家门店有序运转。针对不同客户群，Armani集团诸多副线提供高级时装定制、成衣系列、牛仔、运动装等产品。同时，还有Armani珠宝、眼镜、家居、香氛，甚至巧克力和鲜花。同时，Armani先生还将自己的商业帝国触角延伸到酒店、餐厅、夜店等。
一个庞大的商业集团，在Armani指挥之下，有条不紊的运转着。然而，Karl Lagerfeld去世新闻引发业内对”继承人“话题的探讨。对于Armani集团来说，谁将成为Giorgio Armani的继承人?
Karl效力Chanel长达33年，然而Giorgio Armani却一手创建自己的同名品牌，至今Armani集团成立44年之久。
1975年，Giorgio Armani在朋友Sergio Galeotti的帮助和鼓励下开设了个人的同名品牌。在品牌的初期，阿玛尼先生负责创意和灵感，Sergio负责商业运作的部分。商业搭档Sergio Galeotti1985年病逝之后，Armani开始同时负责品牌设计和商业事宜，并表现出超乎预期的市场头脑。
1970年代，Armani率先模糊了男女装之间的设计界限，让女装拥有丰富的廓型感，而男装则采用更为柔和的面料。Armani品牌的崛起站在了时代的风口之上，70年代性别之间的职业壁垒开始被打破，女性可以从事原先只有男性从事的行业。在这样的时代背景下，新出现的一批职业女性，需要优雅而不失气势的职业装束。整个70-90年代，阿玛尼先生设计的Power Dressing成为职业女性的最爱。
随着意大利传统时装行业越发成熟与老化，为了寻找新的增长版图，Armani带领他的商业帝国打入美国市场。在美国本土采取了相当激进的“明星策略”，Armani赞助明星正式场合穿着，特别是红毯环节。据不完全统计，美国颁奖典礼着装品牌list，Armani依然是女明星红毯着装主要选择之一。
谁将是Armani集团继承者?
“虽然我没想到能在80岁的时候取得现在这样的成就，但事实摆在眼前，我们没有办法永远工作下去。”Armani在接受BoF采访时说：“未来集团可行的操作方式包括：出售给大集团，我退出;公司上市，由强势有才的总监监管;或者成立基金会。”
Armani先生在多次场合被问及继承人的人选，均未透露具体人选，他曾在采访中描绘着他眼中能执掌Armani集团的人——“有Tom Ford那样的才华，不一定是意大利人”。
从直系亲属来看，阿玛尼先生本人并没有子女，他的两个侄女Roberta和Silvana目前在集团工作，其中Silvana在设计部担任女装部门总监，Roberta负责集团的公关事宜。现在看起来Roberta的存在感要稍微更强一些，一些社交事宜上，例如和VIP接触，或者代表集团捐款，更多是由她来代表Armani先生出面。
2014年之前，外界更多把集团当时的运营总监Andrea Camerana(阿玛尼先生妹妹的儿子)视为集团接班人，他曾在阿玛尼先生短暂因病离开岗位的时候，暂代职责。后来他因“家庭原因”离开集团，董事会职务得以保留。
2016年7月，阿玛尼先生以本人名义开设慈善基金会，基金会持有9500股乔治阿玛尼集团的股份，相当于0.1%的股权。基金会会投资一些社会和公益相关的项目，也为阿玛尼集团提供财政保护和策略建议。阿玛尼先生表示，在他过世之后，会有三人帮助执行基金会的相关事务，而基金会能够对公司重大决议表态。
从种种信号来看，比起将集团进一步发扬光大，阿玛尼先生更看重品牌的独立性和完整性，对大型奢侈品公司的收购要约敬而远之。而基金会的独立设置，能够保证集团尽可能的“不落入外人手中”。这一点也在对于公司股份的安排上可见一斑，他的侄子侄女们都将拥有一定的公司股份，但他们只能把手头的股份卖给阿玛尼基金会而非外人。品牌曾被传出有IPO的计划，也因为业绩或者是老板意志的原因搁浅。
“我希望我的继承者们能够和谐相处”，老先生在采访中表示，以基金会为主导意志的方式，也能够尽可能地平稳过渡，对家族的内部关系影响更为和缓。
时代变了，Armani集团迎来阵痛期：
持续低迷，未来何去何从?
有外媒评论指出，今天的Armani集团，成也萧何，败也萧何，根结在于Armani先生。
根据2018对外公开的财报数据，2017年整个Armani集团总营收23亿欧元，比前一年下降7%。事实上，从2015年开始，集团的营收就呈现连续下降。分析师同时预测，未来的两年内，Armani集团的总营收会继续下跌，这与当前内部正在进行的结构调整有关;2020年结构重组完成之后，Armani集团将会重新拾起上升的趋势。
对于今天的奢侈行业而言，精简业务线，强化奢侈定位成为必然趋势。在注意力稀缺的今天，如何让消费者持续注意到产品设计，除了流量明星策略与社交媒体传播之外，有序优化矩阵梯队也成了品牌改革策略。
复杂的副线削弱了集团在市场的影响力。换句话说，纷杂的副线品牌稀释了最核心的高级成衣Giorgio Armani品牌资产。
Armani集团旗下拥有高级成衣Giorgio Armani, 轻奢线Le Collezioni，中档成衣Emporio Armani, 偏休闲的Armani Jeans，快时尚Armani Jeans和儿童品牌Armani Junior。每个时装品牌下分别有成衣、内衣、泳装和配饰的细化。
业务种类过于复杂冗长，业务线之间的间隔不明确，让消费者难以形成忠诚的品牌认同，集团内部无效竞争，产生了严重的内耗。
2017年初，Armani先生率先进行集团结构调整，重新精简、整合品牌与业务线。2017年2月，集团宣布终止Armani Collezioni和Armani Jeans这两个子品牌合并到后两个品牌线中。之后Giorgio Armani Prive和家居产品Armani/Casa并入Giorgio Armani。未来的阿玛尼集团将精简为Giorgio Armani，Emporio Armani和A|X Armani Exchange三个品牌线。
值得一提的是，在行业竞争愈演愈烈情况之下，做出类似举动的不止Armani一家，Ralph Lauren、Marc Jacobs、Dolce & Gabbana都缩减了品牌线，尤其是取消品牌副线。在奢侈行业增速放缓情况下，减少价格较为低廉的副线品牌对于主线品牌的冲击，也减少副线对设计师精力的稀释。
然而，有业内评论表示：Armani集团不复以往荣光，也和年轻消费环境变化息息相关。84岁的Armani如何带领集团走向年轻化?这是个有挑战的议题。
Armani集团设计团队里，有很多是一直追随老先生的老员工。然而，在年轻化浪潮之下，这样的”老化“设置，缺少新鲜血液持续注入，44岁的Armani集团很难切中当下消费者多变的口味。
类似Tod’s集团也受到有关“产品革新”的老化质疑，分析师指出，Tod’s豆豆鞋和Hogan的包袋，这两个曾经集团的核心单品缺乏活力，已经不再受到消费者的欢迎。财报显示，欧美市场的销量尤其不振。Tod’s集团所谓的转型是在产品更新周期和电商渠道上发力。在奢侈品行业包袋销量优于鞋类的大前提下，以“No_code”为基础，回归传统的思路。
值得一提的是，今天的Armani集团在社交媒体方面更为沉寂，也是市场疲软的原因之一。讨好年轻人，从社交媒体上抓住眼球这件事情越来越重要，然而Armani先生在自己并不擅长的领域，如何充分放权给年轻人去改变，或许他并不热衷。
米兰时装屋的共同困境
我们调查了一下其他百年时装屋继承和传承的故事，试图寻找一些参考，却发现这并不是阿玛尼集团一家面临的囧境。当下潮流变换飞快，销量和眼球为王的大环境下，时装屋的处境愈发艰难。
百年时装屋们，尤其是意大利时装屋，多半藉家族企业，靠传统工艺，手工坊起家。米兰时装屋具有强烈的家族传承意识，且重视设计多于商业。这促使他们一路坚持品牌的风格，然而在一定程度上，也成为当下进一步扩张的天花板。
对这样的家族企业来说，最大的挑战在于，设计灵魂的一脉相承。家族企业轻易不会考虑设计师的替换。当创意总监的职位长期被灵魂人物占据，设计师梯队没有良好的上升通道时，下一代设计师着实很难出头。从家族内部选拔人才更是难上加难。
有趣的是，奢侈巨头为了”版图扩张“将收购目光持续放在时装屋上。越来越多的品牌开始背靠大集团，LVMH旗下的FENDI、Emilio Pucci，开云旗下的Bottega Veneta，Versace也被Michael Kors集团收入囊中。
对于商业集团而言，相对时装屋，有相对完善的设计体系和商业人才梯队和晋升路径，充分的现金流也令其”无所不能“。即使是在设计师变动期间，能够通过商业化的运作，保证品牌在此期间平稳过度。
在奢侈行业越发竞争激烈的今天，米兰时装屋想要占有一席之地，当下需要解决的是家族传承之下的”老化“问题。如何保证家族传承、在领导者、继承人培养体系和家族内部决议机制，这三点缺一不可。
然而，在一个又一个时装屋传来或将被收购消息时，这个时代留给他们的时间还有多久?
